我出生在苏北农村，老家一直有做年豆腐的习俗。

“世上有三苦，打铁撑船磨豆腐”，做年豆腐工序复杂，费时费力，可每一年腊月二十五六母亲都坚持做一次年豆腐，我的所有关于年的记忆里，总是溢满了醇厚的豆腐清香。

做豆腐要用上好的黄豆，做豆腐的前一天晚上，母亲就开始挑拣黄豆。她先用簸箕把黄豆簸干净，然后用高粱秆篦子滚黄豆，颗粒饱满的黄豆顺着高粱秆篦子滚到一边，瘪的、坏的黄豆和豆秆等杂物被分拣了出来。

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挑选好的黄豆在水里浸泡一夜，第二天凌晨满天星斗我就被母亲喊起床，帮着她推石磨磨豆浆。家里的那盘石磨直径有80厘米，小的时候我得憋足了劲儿才能和母亲勉强把它转动起来。起得太早，我就打着瞌睡趴在木柄上磕磕绊绊地转着圈推磨，转了几圈母亲就用大勺子舀起小半勺泡好的黄豆送进磨眼里，看着奶白色的豆浆顺着两扇磨盘的缝隙汇成小溪流进桶里，心里的成就感油然而生。往往三个多小时黄豆磨完天还没有亮，母亲让我回去再睡个回笼觉。

豆浆磨好后，母亲又从灶屋顶上正对着下面大锅系一条绳子，上面悬挂一个木质十字架，十字架四角系一块蚊帐布，把磨好的豆浆倒进去，经过蚊帐布过滤掉豆渣，滤出的豆汁流进下面的大锅里。

母亲生火煮豆浆，大火煮开撇去泡沫，然后把豆浆舀进大缸里。母亲小心翼翼地端来卤水开始点卤，凭着经验母亲往豆浆里慢慢地、细丝般地倒卤水，同时用盛饭的大勺子搅动豆浆。少点卤水豆腐含浆水多，就嫩些，鲜嫩，口感好；多点卤水豆腐含浆水少，就老些，实惠，且挤压时间长、强度大，结实。在物质匮乏的年代，在实惠和口味之间，母亲毫不犹豫地选择了后者。

数分钟后，大缸里的豆浆凝结成了豆腐花。豆腐花白白嫩嫩，观若凝脂，舀似冻乳，抚之如绸似锦，触之即破。放点白糖、撒点香菜和葱花用汤匙舀到嘴里，含之即化，唇舌之间鲜嫩、绵软，豆香和着芫荽的香味直抵喉腔深处，滋润喉舌，沁入心脾，妙不可言。

每次做豆腐，母亲都会给我们兄妹三人每人盛上一大碗，心急的我如猪八戒吃人参果，没来得及品味，嫩嫩滑滑的豆腐花从喉咙直滑下肚，含都含不住，直到现在我依然忘不了豆腐花的味道。我对年豆腐最深刻的记忆，也就是从这一碗心中飘香久远的豆花开启的。

接着，母亲把凉透的豆腐脑小心地舀进早已铺好蚊帐布的竹筐里，十字绷扎好连筐一同坐在大缸上面的横担上，盖上木板，压上大石头，等候豆花里的水慢慢挤压出去。通常压上一夜，第二天早上一桌白嫩的年豆腐就做好了。母亲解开布，把压好的豆腐横竖划成大方块，捧起来放到盆里，等待过年做菜。

煎炸炒烩豆腐是母亲的拿手好菜，除了豆腐，母亲还会把豆渣掺着煮熟的黄豆、萝卜条、白菜，再配上鸡冠油渣炒一炒，也是不可多得的美味。年前年后，我家饭桌上豆腐飘香，我们的年味中因为豆腐香增加了更多的欢声笑语。

豆腐谐音为“都福”，除夕夜母亲还会在锅里放两块豆腐“压锅”，初五后让我们吃掉，不识字的母亲通过这样的方式期望全家人来年都有福气。

“今年我又做了一桌豆腐。”窗外朔风凛冽，在雪花飞舞中我似乎又听到了母亲自豪和骄傲的声音，记忆深处那些关于豆腐的珍馐美馔再一次涌上心怀…… 李坤

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